Друзья, сегодня расскажу вам о том, как выращивать огурцы в открытом грунте в промышленном масштабе.

Я живу в очень жарком климате, где летом обычная температура 36-40 ⁰C и редко выпадают осадки – один-два раза за весь сезон. Почва во время дождя промокает только на 1-1,5 см, поэтому без капельного полива трудно вырастить приличный урожай.

Не обойтись и без затеняющей сетки, поскольку под интенсивным солнцем огурцы как на плантации, так и на приусадебном участке просто сгорают.

Пункт 1 – опора для огурцов

Многие выращивают огурцы на вертикальной шпалере, но если у вас много саженцев, то удобнее располагать их на сетке, потому что опускать кусты по шпалере гораздо труднее.

А вот тепличные огурцы лучше выращивать как раз на шпалере: когда вы несколько раз за сезон опускаете по ней стебель, он может вырасти в длину до 12 м. Представьте, сколько с такой лианы можно снять зеленцов.

В качестве опорных стоек я использую стволы молодой акации: возле высоковольтной линии вырубают поросль, и я беру там идеально ровные стволики, из которых получаются отличные, причем бесплатные стойки.

Вкапывать стойки лопатой долго и нецелесообразно: за это время можно сделать буром 4-5 отверстий. Расстояние между стойками в ряду 1,10 м. Установив стойки, я натянул на них вертикально пластиковую сетку, по которой будут плестись огурцы, и надежно ее закрепил: у нас бывает сильный ветер.

Эта сетка легко рвется, поэтому следите за тем, чтобы на стойках не было сучков и зазубрин, которые могли бы ее повредить.

Пункт 2 – защита от солнца

Сверху на стойки я накинул сетку с тенизацией 60% и тоже надежно ее закрепил. На приусадебном участке я буду использовать сетку с затенением 45 %, как рекомендовано в инструкции. Какая из сеток лучше сработает, станет ясно к концу сезона.

Под сеткой не должно быть тени. Ее задача – отразить часть ультрафиолетовых лучей, чтобы растения не подгорали. У нас в Днепровской области летнее солнце выжигает за месяц все, и, не натянув сетку, можно остаться без урожая.

Некоторые листья на саженцах все-таки успели подгореть, и их желательно удалить. Правда, иногда такое случается из-за превышения дозы удобрения в растворе, тем более, когда вы подкармливаете молодые, слабые саженцы. Но это уже совсем другая история.

Пункт 3 – посадка гибридов для открытого грунта

Я выращиваю 5 партенокарпических гибридов огурца. К концу сезона станет ясно, какие они по урожайности, вкусовым качествам, лежкости и по устойчивости к вредителям, болезням и неблагоприятным условиям, и в следующем году я буду выращивать те гибриды, которые оказались лучше.

Некоторые гибриды показывают просто рекордную продуктивность, но вкусовые качества их зеленцов оставляют желать лучшего. Такие огурцы я выращивать не хочу, потому что отвечаю перед своими покупателями в первую очередь за вкус своего товара.

Я предпочитаю не сеять семена в грунт, а высаживать огурцы рассадой. Семена часто не всходят, и не всегда потому, что они некачественные. Их просто могут съесть медведки или утащить муравьи.

Саженцы я высаживал с шагом 30 см, специально под капельную ленту. Это минимизирует затраты воды, расход которой на такую большую плантацию ожидается приличный, поскольку огурцы относятся к гидрофильным растениям.

Пункт 4 – мульчирование прикорневой зоны

Опору я установил, капельную ленту по рядам проложил, а когда саженцы чуть подрастут, я обязательно замульчирую их прикорневую зону соломой или скошенной травой. Боюсь, что на междурядья мне органики не хватит.

Мульча предотвратит слишком быстрое испарение влаги из почвы и сдержит рост сорняков.

Пункт 5 – формировка огурцов на начальном этапе развития

Первые завязи с парниковых огурцов я не удалял, но огурцы в открытом грунте должны сначала нарастить листо-стеблевую массу и мощную корневую систему, поэтому пока саженцы не доросли до сетки, завязи я с огурцов обрываю.

Формирую я кусты в один стебель, а это значит, что нужно удалять пасынки в пазухах буквально всех листьев. Когда саженцы достигнут нижнего края сетки и я их на нем зафиксирую, можно будет и завязи, и пасынки оставлять. Хотя есть среди гибридов и такие, которые пасынки не образуют.

Пункт 6 – подкормка огурцов

На данном этапе саженцам нужен азот, который я вношу в виде травяного настоя, чтобы огурцы смогли сформировать крепкую корневую систему, нарастить листья и мощный стебель, а в дальнейшем я буду вносить и калийные подкормки – настой травяной или древесной золы.

Можно каждые 7 дней вносить и готовые подкормки. В магазине продаются препараты как для внесения под корень, так и для листовых обработок. А есть и комплексные препараты, которые одновременно и подпитывают растения, и защищают их от болезней. Главное, соблюдать правильную дозировку.

Подкармливать огурцы нужно в меру, потому что избыток удобрений вреден и растениям, и людям, которые их едят.

Пункт 7 – поливы и опрыскивания

Поливать огурцы нужно в среднем один раз в 3-4 дня, но в сильную жару приходится это делать ежедневно. Если вы используете капельный полив, то проверяйте глубину промокания почвы рукой, потому что с поверхности влага испаряется быстро, а чуть глубже земля может оставаться сырой и даже мокрой.

Длительного переувлажнения не любит даже огурец. Следите за листьями: если они сморщились, значит, вы перестарались с поливом.

Кроме полива под корень, в засушливом климате нужно несколько раз в день увлажнять огурцы по листьям из распылителя. Без повышения влажности до 60-80% вы хорошего урожая огурцов не получите.

Выращивать огурцы в теплице или в парнике намного проще, потому что там они не так подвержены заражению болезнями и вредителями, да и условия выращивания более благоприятные.

В открытом грунте на развитие огурцов влияет много разных факторов, и все их нужно учитывать. Но если отнестись к делу серьезно и ответственно, из этого может получиться очень прибыльный бизнес.

Всего вам самого доброго.

Видео о выращивании огурцов

Разделы: Огурцы: всё о выращивании