Опилки: как их применять на участке для максимальной эффективности?
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем работать с опилками, а точнее, с корой мелкой фракции, хотя оба материала оказывают на почву примерно одинаковое действие.
Действие мелких древесных отходов на почву
Володя рассказал мне историю о том, как ему достался грузовик с опилками, и когда он их перенес, почва, на которой они лежали, оказалась гораздо рыхлее и чернее, чем земля на его участке.
Опилки и кора мелкой фракции разлагаются не так быстро, как листья или трава. Они более или менее держат форму в течение 3-4 лет, в то время как листья разлагаются за год, а трава – за несколько месяцев.
Поэтому опилки – это долгосрочное вложение. Они разрыхляют глинистую почву, а песчаному грунту придают структуру губки, впитывающей в себя влагу и удобрения.
Следует знать, что внесенные в почву свежие опилки расходуют на себя находящийся в ней азот, потому что сами почти не содержат этого элемента, а бактериям, перерабатывающим опилки, азот необходим. Вернется этот азот в почву только через два-три года, когда опилки полностью гумифицируются. Поэтому лучше заделывать в грунт опилки, которые несколько месяцев полежали.
Как и в каких количествах нужно вносить опилки
В глинистую почву опилки и кору вносят под перекопку. На какую глубину вы сумеете их заделать, на такую глубину и разрыхлится ваша глина.
Древесные отходы желательно обработать перед внесением чем-то азотистым: аммиачной селитрой или карбамидом из расчета 2-3 кг на м³ опилок. Можно полить их каким-то жидким органическим составом, например, настоем куриного помета или навозной жижей.
Опилки или кору вносят в почву не чаще одного раза в год. Норма расхода – примерно 5 л на м². Если вы переборщите с количеством, могут возникнуть проблемы с кислотностью грунта и с содержанием в ней азота, особенно если материалы у вас хвойных пород.
Хвойные отходы имеют кислую реакцию и подходят для почвы, в которой выращиваются голубика, верески и рододендроны, но большая часть растений предпочитают нейтральную и слабощелочную среду. Нейтрализовать закисленную опилками почву можно с помощью золы.
Кстати, в прошлом году мы внесли на одну из грядок слишком много золы, и было бы неплохо перекопать ее сейчас с сосновой корой, чтобы нейтрализовать щелочную реакцию почвы.
В песчаную почву опилки и кору тоже вносят под перекопку. Они создают в грунте своеобразный буфер, который удерживает влагу и удобрения, не позволяя им уходить в глубинные слои.
Идеальный способ использования коры и опилок – это мульчирование ими грядок. Все питательные и микробные растворы можно вносить в почву прямо по этой мульче. За лето древесные отходы полуразложатся, а осенью их можно заделать в почву, в которой они окончательно перепреют.
Готовим грядки к зиме
Все наши грядки уже подготовлены к зиме, осталась только одна, и мы займемся ею прямо сейчас. Сначала мы рассыпаем по поверхности гранулированный куриный помет из расчета 50-100 г/м². После этого – мясо-костную муку из расчета 20-30 г/м².
В прошлом году мы получили отличный урожай в первую очередь благодаря продуктам переработки отходов животного происхождения: костной, рыбной, кровяной и мясо-костной муке. Мы были просто поражены их эффективностью: фосфор и калий, содержащийся в этих удобрениях, оказались легко доступными для растений.
Следующее удобрение, которым мы посыпаем поверхность грядки называется Гроу. В его состав входят кальций, магний гумат и железо. Дозировка – в соответствии с инструкцией.
Если вы не против минеральных удобрений, внесите осенью под мульчу из древесных отходов дозу фосфорного, половину дозы азотного и половину дозы калийного удобрения.
Поверх удобрений мы засыпаем грядку корой мелкой фракции из расчета до 5 л/м², чтобы получился слой толщиной 3-5 см. Через более толстый слой в почву будет хуже проникать кислород. Толстая мульча лучше глушит сорняки, но плохо влияет на микробное сообщество.
Чтобы мелкая кора или опилки не размело ветром, их можно накрыть корой крупной фракции или травой.
Ну вот: грядка к зиме готова.
Всем пока!
Видео об опилках
