ы планируем сделать по этой теме цикл мастер-классов. Сегодня Владимир Кирюшин расскажет, как нужно формировать крону яблони.

Побеги и почки

Перед тем как приступить к обрезке, нужно внимательно осмотреть дерево, чтобы понять, чего можно от нее добиться. Мы стоим возле шестилетней яблони, которую не очень удачно обрезали в прошлом году, но она более или менее сформирована. Возраст дерева можно определить по приросту.

Побеги и почки на плодовых деревьях не все одинаковые. На побегах текущего года сформировались ростовые почки, из которых появятся побеги или плодовые образования. Но это будет только в следующем году. На побегах второго года уже сейчас есть и побеги, и цветочные почки. Они крупнее ростовых и могут формироваться на очень коротеньких побегах, образуя зачатки плодушек.

Есть на побегах и спящие почки, которые проснутся только в том случае, если мы коротко обрежем ветку.

Обрезкой мы можем “объяснить” дереву, что нам нужно от него больше плодовых образований, или, наоборот, заставить его уйти в рост. Но мы выращиваем яблони ради плодов. Хотя если перегрузить дерево урожаем, плоды будут мелкими. Кроме того, слишком большая плодовая нагрузка может ввести дерево в периодичность: оно будет плодоносить через год, и вывести его из такого ритма очень тяжело.

Прореживающая и корректирующая обрезка

На яблоне много мелких обрастающих веток. Есть среди них волчки, то есть побеги с крупными листьями, растущие вертикально. Они не формируют плодовых образований, но отнимают у дерева силы, поэтому их нужно удалять.

А есть ветки с острым разветвлением, которые наверняка треснут при сильной плодовой нагрузке, и эту глубокую рану будет трудно залечить. Такую ветку лучше удалить.

Я обнаружил на яблоне и скрещивающиеся ветви. Из двух таких веток нужно оставить только ту, что удачнее расположена и у которой больший потенциал для развития. Вторую я удалил, но не целиком: у ее основания есть пара плодовых почек, и эту часть я оставил.

Также подлежат обрезке ветки, направленные вглубь кроны. Часть из них можно перенаправить, обрезав до определенной почки, то есть до той, которая смотрит не в центр кроны, а наружу. Побег, который из нее вырастет, будет направлен более горизонтально и в сторону от центра.

Некоторые ветки я перевел на растущие на них побеги, направленные в нужную сторону. То есть если ветка растет практически вертикально, но на ней есть побег, отклоненный горизонтально, я обрезаю ветку над этим побегом, и он становится ее продолжением. Таким образом я отклоняю ветку в сторону.

Приросты этого года я укорачиваю на треть или на половину – в зависимости от их направления и состояния почек. Вообще, чем короче обрезка, тем сильнее будет после нее рост дерева. Оно обязательно постарается восстановить количество удаленных побегов.

Некоторые приросты завершковались цветочной почкой, и я их не удалял.

Если побег или ветка должны быть удалены полностью, срезать их нужно на кольцо, то есть прямо над кольцевидным расширением у основания. Такие срезы заживают быстрее и безболезненнее. Работаю я секатором и пилой фирмы Фискарс, поэтому срезы и спилы получаются ровными и гладкими, а это очень важно: они быстрее заживают, и дерево меньше стрессует.

Формирующая обрезка

Поскольку формировали яблоню от случая к случаю, у нее до сих пор не выражен основной ствол. Я нашел ветку, которая лучше других будет выполнять эту функцию, и удалил с нее все ненужные побеги. В верхней ее части я спилил до разветвления уходящий в сторону побег, и из ветки получился вполне приличный проводник. Ни одно плодовое образование я с этой ветки не удалил.

Одну проблему я решил, но создал другую: в соответствии с принципом соподчинения веток, ни одна из них не должна быть выше центрального проводника, поэтому слишком длинные ветки придется подрезать. А чтобы они и в дальнейшем не перегоняли ствол, я укорочу их на наружную почку и таким образом переведу ветки в более горизонтальное положение.

Сильно я ветки не укорачиваю. Если есть возможность, я оставляю на приросте 6-7 почек. 2-3 верхние почки дадут в следующем году новые побеги, а почки, расположенные ниже, могут преобразиться в цветочные или остаться спящими.

В нижней части кроны – настоящие джунгли, но я уже лишил яблоню значительного количества ветвей и побегов, а при одной обрезке допустимо удалить только треть ветвей.

Дерево сформировано неудачно: три скелетных ветви нижнего яруса располагаются в одной плоскости, причем одна из них явно конкурирует с только что сформированным центральным проводником. Я решил ее сильно укоротить и перевести на нижний побег, который уходит в сторону горизонтально. Теперь ветка изменит направление и не будет пересекаться с проводником.

Некоторые нижние ветки и побеги я просто укоротил на 3-4 почки, сделав из них плодовые ветки, а те, что загущают крону, и те, которым некуда расти, пришлось удалить совсем.

Эффект от сегодняшней обрезки мы увидим только через 2 года, но сделать ее было необходимо.

Результат обрезки

Благодаря тому, что я удалил загущающие ветки, а некоторые развернул в сторону от центра, крона стала намного более светлой и воздушной. Теперь у яблони более или менее отчетливо сформировались ярусы и центральный проводник.

В следующем году дерево наверняка отреагирует на обрезку сильным ростом, и нам придется не только корректировать формировку, но и укорачивать свежие приросты на пару почек.

Обрезка производится для того, чтобы сделать крону разреженной: ветки должны быть правильно расположены, освещаться солнцем и проветриваться. Для этого ветки, растущие вниз, нужно перенаправить вверх и, наоборот, ветки, стремящиеся вверх, следует перенаправить вниз. Достигается это обрезкой веток до нужной почки: куда смотрит почка, туда и будет направлен растущий из нее замещающий побег.

Основная задача обрезки – стимулировать развитие плодовых образований.

Надеемся, что после нашего мастер-класса у вас будет более ясное представление о принципах и правилах обрезки яблони.

Всего вам самого доброго.

Видео про обрезку яблони осенью