Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро Новый год, и хочется поговорить о чем-то приятном.

Символом этого праздника является елка, но я призываю вас отказаться от варварского обычая украшать дом срубленным деревом. Ведь можно вырастить на участке живую ель и каждый год наряжать ее перед праздником. Я, например, украшаю серпантином, мандаринами и дождиком растущую на моем участке голубую елочку.

Ель Хупси

Елей у меня несколько, в том числе голубых. Почти все они были подарены мне на Новый год в вазончиках. Я сохраняла их, а весной высаживала в сад.

Есть у меня и голубая ель Хупси с очень красивой хвоей, которая особенно эффектно выглядит летом на фоне окружающей зелени. Деревце пока небольшое, но оно сплошь увешано длинными светло-коричневыми шишками, которые в начале лета были темно-розовыми. В конце мая-начале июня они торчали вверх, как свечки, но к зиме постепенно изменили цвет и повисли, как игрушечные.

Эту ель мы и будем сегодня размножать. В качестве материала для черенкования я срезала верхушку с нижней ветки.

Подготовка черенков ели

Для укоренения нужны крепкие и здоровые однолетние приросты: в хилых побегах запас питания минимальный, и они могут погибнуть.

Определить возраст приростов ели легко: на двухлетних побегах хвоя более темная и имеет зеленый оттенок, на однолетних хвоя светлая и голубая, а на совсем молоденьких иголочки покрыты белесым восковым налетом.

Высаживать верхушку целиком я не буду: на ней слишком много хвои; она начнет активно испарять влагу, и это будет мешать укоренению. Даже если корни и отрастут, они будут слишком слабыми и не смогут обеспечить такой крупный черенок питанием и влагой. Поэтому я разберу верхушку на побеги.

Отделять однолетние приросты от двухлетней ветки нужно не секатором, а вручную, с оттяжкой, чтобы побег отошел с пяточкой, то есть с частью двухлетней древесины. Сделать это непросто: иглы у ели колючие, а приросты держатся очень крепко. Если пятка получилась слишком длинной, аккуратно подрежьте кору.

Следующий шаг – это освобождение нижней части черенка от хвои, которое тоже дается нелегко, поскольку растение молодое и здоровое. Длина участка, освобожденного от хвои, зависит от размера черенка: чем он длиннее, тем больше нужно снять с него иголок.

Как только вам удастся справиться с этой работой, поставьте черенок в воду, чтобы из освобожденных пор вышла вся смола, иначе она закупорит поры, и черенок может не укорениться. Можно даже погрузить черенок в воду полностью.

Точно так же я подготовила к укоренению остальные черенки, отделенные от ветки. Саму верхушку я отрезала от двухгодичного участка секатором чуть ниже границы между молодой и взрослой хвоей, чтобы захватить часть старой древесины.

Затем я очистила побег выше среза от иголок и поставила его к другим черенкам на вымачивание. Продолжительность этой процедуры – сутки или хотя бы ночь.

Подготовка грунта и емкости

Огромное значение для успешного укоренения хвойных черенков имеет качество и структура грунта. Он должен быть очень рыхлым. Можно использовать для укоренения почвобрикеты: в их крупных частицах задерживается воздух, поэтому почва не закисает.

Я взяла за основу обеззараженную почву и добавила в нее для рыхлости верховой торф. Вместо торфа можно использовать для этой цели кокосовый субстрат. Поскольку крупнозернистый песок сейчас в дефиците, я добавила в грунт вермикулит: на 1 объем почвенной смеси 1-1,5 объема вермикулита.

Что касается емкости, в которой будут укореняться черенки ели, то очень важно, чтобы в ней было достаточно сливных отверстий диаметром не менее 4 мм: маленькие отверстия быстро заиливаются, и это приводит к застою воды в корнях.

Я соорудила минипарник для черенков из пластиковой бутыли объемом 6 л: разрезала ее поперек на две части таким образом, чтобы нижняя часть была короче верхней примерно в полтора раза. Затем в дне нижней части, в которой будут укореняться черенки, я проделала 12 дренажных отверстий.

Чтобы создать для черенков оптимальный микроклимат, я накрою нижнюю часть верхней, а чтобы верхушка легче надевалась, я сделала ее по нижнему краю несколько вертикальных надрезов. Если понадобится проветрить парничок, достаточно снять с верхушки крышечку.

Если бы я укореняла один черенок, я бы сделала парничок из бутылки емкостью 1,5 л, но поскольку черенков е меня 5, нужна более просторная посуда, иначе растения будут преть.

Можно было посадить черенки и в обычный горшок, а для создания парниковых условий следовало воткнуть в грунт опоры для орхидей или пластмассовые спицы, затем надеть на эту конструкцию прозрачный пакет и зафиксировать его на горшке резинкой. Если бы под пакетом стал собираться конденсат, я бы сделала в нем ножницами вентиляционные отверстия.

Посадка черенков на укоренение

Заполнив нижнюю часть бутыли субстратом, я потрясла ее, чтобы почвенная смесь хорошо улеглась. Трамбовать субстрат не нужно. Теперь можно приступить к посадке.

Обычно срезы вымоченных черенков обмакивают в сухой Корневин, а потом излишек порошка стряхивают. Некоторые даже втирают Корневин в поры по всей высоте очищенного от игл участка. Если вы выбрали такой способ, то работайте в перчатках.

Я же использую для стимулирования роста корней гелевый препарат Фитоклон: опускаю нижнюю часть черенка в пробирку с укоренителем на глубину 15-20 мм и сразу же высаживаю черенок в грунт.

Если у вас почвосмесь получилась слишком плотной, сделайте в ней для черенков углубления карандашом. Я же просто воткнула побеги в рыхлый субстрат близко друг к другу, но так, чтобы они не соприкасались, а потом уплотнила вокруг них грунт.

Дополнительное обеззараживание

Влаги в субстрате достаточно, и черенки можно было бы не поливать, однако я для надежности решила пролить почву раствором Фитоспорина. Если вы не обеззараживали почвенную смесь заранее, обязательно сделайте это после посадки.

Рабочий раствор я готовлю из маточного, который всегда есть у меня в запасе, как и обеззараженная почва.

Фитоспорин – биопрепарат, который подходит любым растениям. Он содержит живые бактерии bacillus subtilis, очищающие почву от вредоносных микроорганизмов. Фитоспорин эффективен и как профилактическое, и как лечебное средство. Я часто занимаюсь посадками, пересадками, укоренением растений, поэтому использую Фитоспорин постоянно, и он ни разу меня не подвел.

Для приготовления рабочего раствора нужно одну чайную ложку маточного растворить в 1 л воды. Должна получиться жидкость цвета крепкого чая. Но я научилась делать это на глаз: даже если и случится небольшая передозировка, то ни для взрослых растений, ни для черенков вреда не будет.

Пролив грунт раствором до умеренной влажности, я замульчировала его поверхность вермикулитом. Этот прием называется “верхний дренаж”, а используют его для того, чтобы надземная часть древесины содержалась в сухости.

Условия содержания черенков и уход за ними

Держать парничок с черенками нужно под ярким, но рассеянным светом: от прямых солнечных лучей под куполом будет собираться конденсат, и черенки могут запариться.

Что касается температурного режима, то в этом вопросе мнения разнятся. Многие утверждают, что укоренение черенков хвойных растений должно проходить в прохладе, при 10 ⁰C. Однако я успешно укореняла черенки в своей городской квартире в обычной для жилища температуре, и считаю, что оптимальные условия для укоренения – это 16-18 ⁰C.

Укореняются еловые черенки долго: у них очень плотная древесина. Скорость процесса зависит от времени года и условий, которые вы сможете создать. Лучшее время для заготовки и посадки хвойных черенков – осень или конец зимы-начало весны.

Процент успешного укоренения зимних черенков не очень высок, но если вы все же решились на черенкование в это время года, не берите черенки с растений в морозную погоду, дождитесь затяжной оттепели.

Маленькие белые корешки длиной до 2 см могут появиться лишь через 2-4 месяца, поэтому не тревожьте черенки до весны.

Если вы еще ни разу не размножали хвойные растения, я советую вам сначала наработать навыки на черенковании туи или можжевельника, а когда у вас появится опыт, можно будет укоренять и ели.

Всего вам самого доброго.

Видео о черенковании ели голубой